Zeph 750 Remise en état rampe carbu

Salut à tous,

je débarque ici sans le permis mais avec une petite Zéph' 750 qui me sert de carotte et de cobaye mécanique. Mais j'y vais tendre, je l'aime fort malgré ses petits soucis après 40kkm. Alors je vous raconte ce je lui ai trouvé, et ce que pour l'instant je lui ai fait, vous me dîtes ce que vous en pensez:




1) petite fuite goutte à goutte aux carbus No1 puis No2
2) starter nécessaire au départ et ralenti galère à trouver
3) tours qui restent élevés une ou deux secondes après fermeture des gaz
4) starter qui ne tient pas sa position
5) dépôt d'huile sur le carter alternateur

Au vu des trois premiers soucis, et après avoir changé les bougies que je trouvais un peu noires et grasses (mélange trop riche?), j'ai entrepris de déposer la rampe de carbus pour les nettoyer à fond, en vérifier les joints, les pointeaux et les gicleurs. Pour la fuite, j'avais en effet déjà essayé la stratégie du petit coup de manche de tournevis sur la cuve pour en déloger une éventuelle saleté mais sans succès. Après une nuit dans l'essence et quelques heures passées entre WD40 et brosse à dents, la rampe avait meilleure mine, les flotteurs semblaient étanches et les pointeaux intacts. J'ai aussi dévissé le gicleur principal et celui du ralenti: bain d'essence, coup de compresseur, nickel.





Je suis passé voir un garage avec ma rampe et les mecs m'ont conseillé de changer les joints de cuve, tant qu'à faire, et les pointeaux. Ceux là me paraissaient très bien mais sur leur conseil j'ai mis le nez dans mon carter d'huile et ça sentait bien l'essence: je suis reparti avec un nécessaire à vidange et quatre kits carbu et j'ai donc aussi changé les vis de richesse (en retenant bien le nombre de tours en les fermant à fond, pour revenir au même stade avec les neuves). Ils m'ont prévenu que que la fuite pourrait aussi provenir de la distribution d'essence, par le t entre les carbus 2et3, les toriques, ou les durites entre les carbus 1et2 et 3et4, et donc, avant de reposer la rampe, l'alimenter avec une matrice, doucement pour pas faire "péter les pointeaux" et voir si ça coule encore. Donc avec du matos à perfusion et une bouteille de jus de pommes....



Et ça fuyait encore, et bien du t central, celui de la distribution d'essence, pas celui de la durite reliant en t les carbus 2et3, celui entouré en jaune sur le schéma, pas celui qui est souligné, pas celui sur l'autre photo que j'ai acheté par erreur...





Bon, je dois recevoir le bon t et les toriques demain... Je vous dirai.

En ce qui concerne les tours qui réagissent plutôt librement aux commandes, une fois que j'aurais remonté la rampe, on m'a conseillé de faire tourner la moto et avec un pinceau ou autre mettre un peu sur les pipes d'admission du nettoyant pour frein ou tout autre plus combustible que l'essence: si la moto monte toute seule dans les tours, la fuite vient de là. Autant dire que je n'aimerais pas en arriver jusque là. Par ailleurs, une durite reliée au bloc air et étant obturée au bout était fendue à l'entrée et à la sortie alors peut être que ça venait de là...

J'ai aussi changé les câbles d'accélérateur, je ne sais pas, ça jouait peut être... Et puis le dernier proprio avait gardé toutes les factures de ce qu'il a fait dessus et la dernière, d'il y a 3 ans et mille kilomètres, disait "changer les cables" donc... Par ailleurs il était aussi écrit "jante av voilée", mais ça n'a pas l'air d'être mortel.

Je n'ai pas touché au câble de starter mais j'ai aussi un souci avec celui ci: il revient en position initiale, comme si le ressort tirait trop fort: que faire?

Je me pose et je regarde la bête...




Enfin, je démonte le protège carter gauche parce que je trouve un peu d'huile qui s'écoule d'en dessous, genre un tout petit peu, et le carter est un peu huileux: je me dis que c'est le joint papier alors j'ouvre...





Et je découvre l'alternateur, alors que je pensais trouver de l'huile (j'étais en cours de vidange)... Vous dire à quel point je suis mécano. Bref, le joint papier est pas joli joli et un peu gras alors je le change mais bon sang! ces morceaux qui restent collés... Vous avez une technique efficace? En tout cas la fuite d'huile vient d'ailleurs et là bim! je tombe sur un vieil exemplaire de L'Occasion du 2 roues spécial Zéphyr dans lequel je lis qu'un souci récurrent de cette moto est le joint d'embase. Donc zut. Et je commence à comprendre à quoi sert cette espèce de mastic noir au dessus du protège carter:




Vous en pensez quoi? Je suis pas certain de m'attaquer à ça tout de suite, il me faudrait certainement beaucoup plus d'expérience et de matos mais enfin, je peux aussi peut être remettre un peu de ce "mastic", la fuite n'est pas monstrueuse non plus. Je sèche un peu là dessus.

Par ailleurs, j'ai un léger doute sur la provenance de deux durites (j'ai commencé à tout démonter il y a un moment), celle qui relie en t les carbus 2et3 et celle d'admission d'essence: robinet, on est d'accords?


Voilà, voilà...

Continue comme ça c’est très bien, tu a fait les bonnes choses, par contre pour le mastic soit tu ouvres le moteur soit tu met une soudure à froid.

Bonsoir;

Pour le ralenti qui ne revient pas immédiatement, tu as trouvé l'origine : le manchon fissuré entre carbu et boite à air.

Pour la commande de starter qui revient toute seule : dans le commodo il y a une sorte de patin qui maintient la commande de starter en position. Avec le temps ce "patin" s'use et ne fait plus son office; faut soit voir si ce morceau se vend seul, soit faire un bricolage maison pour l'aider à plaquer mieux.

Le cas connu du joint d'embase (pas celui de l'alternateur) qui suinte concerne les moteurs ayant 50/60.000 km minimum; c'est un gros boulot à changer vu qu'il faut déposer culasse et cylindres... C'est pas propre mais ça n'empêche pas de rouler " un certain nb de km"

Pour enlever les vieux morceaux de joint qui collent : avec un grattoir ou une lame de rasoir, il faut gratouiller doucement sans marquer le plan de joint donc la lame inclinée à 45° pour ne pas planter dans l'alu du carter

Salut à vous et merci de vos réponses.

@CBX, mes manchons vont très bien: seules les pipes sont un peu fissurées mais je ne suis pas encore certain que de l'air en soit aspiré, il me faudra voir avec le moteur en route et un peu de comburant (ou combustible, j'ai oublié ce cours de physique), et cette durite montée en impasse, partant du bloc air et bloquée plus bas dans le cadre dont les deux extrémités étaient fendues: je l'ai raccourcie.

Je suis vos conseils pour le reste, je vous tiens au courant très vite.

Merci

J'ai eu un problème de pipes d'admission qui ne se voyait pas du tout : les fissures étaient au niveau de la face d'appuie avec le moteur, donc uniquement visible après démontage. Le démontage des pipes et facile et sans grand risque alors je te conseil de les virer pour les vérifier si ta rampe est déjà enlevée

Sinon pour virer les joints collés j'essaye ce soir avec des ciseaux à bois, je te tiendrai au courant des résultats

Pétoncle écrit: Sinon pour virer les joints collés j'essaye ce soir avec des ciseaux à bois, je te tiendrai au courant des résultats

SURTOUT PAS !!!!!!!
Tu oublies le ciseau à bois qui est une arme redoutable avec un affutage très affiné et une lame trapue qui donne une masse importante à l'outil . Si tu dérapes un peu, tu risques de te retrouver avec in sillon dans ton plan de joint.
Il existe des grattoirs dans le rayon peinture des magasins de brico : lame de cutter large sur un support plastique ; ça ne pèse rien et tu attaques avec le bon angle sans risque de creuser, sinon les grattoirs de mécanicien dans les magasins spécialisés pro garage.
Mais encore une fois , surtout pas un ciseau à bois.

Je prends une brosse laiton au bout d'un flexible de perceuse, c'est rapide, après je polis le plan de joint, c'est radical.

Oui, pas de ciseaux à bois, qui comme leur nom l'indique servent à couper du bois.
Il faut parfois avoir de la patience.
Le plus important n'est pas le temps passé, mais la propreté du plan de joint une fois celui-ci enlevé.
Ca vaut le coup de la faire minutieusement

(En ce qui concerne les tours qui réagissent plutôt librement aux commandes, une fois que j'aurais remonté la rampe, on m'a conseillé de faire tourner la moto et avec un pinceau ou autre mettre un peu sur les pipes d'admission du nettoyant pour frein ou tout autre plus combustible que l'essence: si la moto monte toute seule dans les tours, la fuite vient de là. Autant dire que je n'aimerais pas en arriver jusque là. Par ailleurs, une durite reliée au bloc air et étant obturée au bout était fendue à l'entrée et à la sortie alors peut être que ça venait de là...)

Bien le pinceau sinon plus pratique une bombe de start pilote.

Alors....

1) Pour virer les morceaux de joint papier: lame de rasoir ou encore mieux: cutter, et un peu de nettoyant frein. Ça c'est fait.

2) Pour ma fuite... J'ai donc changé le T de distribution et ses toriques dessus et plus de fuite... à ce niveau...

Nouveau problème (ou ancien que je n'avais pas remarqué): je distribue la rampe en essence par perfusion, doucement, et pas de fuite. Quand l'essence s'arrête de couler, les cuves étant donc pleines, si j'augmente un tout petit peu la pression, de l'essence se met à ruisseler depuis ce petit trou qui me semble relié au gicleur principal, comme le montre ma très jolie flèche jaune....



Alors, mes questions: est ce que cela proviendrait d'une mauvaise hauteur de cuve ? La hauteur règlementaire est elle de 17mm +/- 2 comme sur les ZR7 ?

En tout cas, ceci explique peut être l'essence dans mon carter qui serait passée par le bloc air puis par le coude qui les relie entre eux...

Par ailleurs, je vous parlais plus tôt d'une durite bouchée mais fendue que j'ai réparée, j'ai compris en me promenant sur divers sites et forums qu'il s'agissait du "reniflard" que je n'ai pas encore vidangé, alors je doute que mon souci de tours qui répondent moyen vienne de là.

Par contre, j'ai lu ici et là que ce souci peut très bien provenir d'un mauvais réglage de la richesse et d'un mélange trop pauvre. Me conseillerez vous donc de remettre la richesse à son réglage d'usine, les vis avec 1 tour 3/4 ?

Bon dimanche!

Si tu augmentes la pression, c'est normal que ça fuit, c'est un pointeau , il n'a pas beaucoup de résistance.
Pour le niveau de cuve c'est bien 17mm + ou moins 2mm.
Si tu as la boîte à air d'origine, tu mets les réglages comme dans le manuel, tu surveilles la couleur des bougies, suivant ça tu enrichis ou appauvris.

C'est ce que je me suis dit en essayant de me rassurer mais d'une je ne force pas non plus comme un âne et de deux cela ne se produit que dans le carbu No1.

Concernant la couleur des bougies j'ai cru un instant que tu partais du principe que j'avais cet outil qui est une fausse bougie transparente à l'aide de laquelle justement, tu règles ta richesse en observant la couleur de l'étincelle. Mais tu me parles du dépôt je suppose. Ok, merci.

Oui je parle de la couleur de la vraie bougie, elle dois être café au lait

Merci de ce document Zetienne, il peut être précieux pour chacun d'entre nous, peut être même que le mettre en exergue quelque part sur le forum ou les tutos serait intéressant, non les modos? (il y est déjà ? Ok, je sors)

Quant à mes carbus... Après réglage de la hauteur des cuves et encore un coup de compresseur de partout... ça fuyait toujours de l'admission d'air du carbu 1.

Alors je l'ai mis en nourrice sans la cuve, pour essayer de voir d'où venait la fuite (pointeau pourtant neuf? siège dudit pointeau? Et je me suis rendu compte que le pointeau coulissait mal. C'est à dire que quand je relâchais le flotteur, le pointeau ne le suivait pas parfaitement et tombait au bout d'un instant.

Je l'ai donc enlevé, j'ai mis à la place le pointeau du 2 et dans le 2 un de mes anciens qui me semblait très bien (même si au moins l'un des quatre d'origine avait un problème puisque essence dans l'huile). Et là, à nouveau sur nourrice: plus de fuite sinon à peine du carbu 4 qui jusqu'alors ne m'avait rien montré de tel... Le système est en place et je constaterai demain matin si quelque chose a bougé.

Question: quelqu'un a t il un truc pour ne pas trop se faire ch*** avec les joints de cuve qui se dilatent aussitôt sortis?

Question: je peux la remonter, ma Z ?

les joints de cuve qui se dilatent aussitôt sortis : c'est probablement de l'adaptable de qualité douteuse, tout comme ton pointeau neuf qui fuit déjà

C'est précisément ça, un kit à 14€ avec joint de cuve, pointeau, vis de richesse et ses accessoires. J'ai passé plus de temps à me battre contre ces joints qu'à monter démonter et tester... Après, les pièces chez Kawa sont démesurément chères !

Le budget "jouet/moto" n'est pas extensible à l'infini mais pour les pièces technique mieux vaut mettre le prix et ne pas être emm... pendant des semaines; au final, si tu comptes le temps perdu ça devient plus intéressant.

Pour les pièces de carrosserie ça se discute, mais pas pour des pièces moteur.

Essaye de sécher (sèche-cheveux pas trop virulent) tes joints de cuve, ils pourraient revenir à la taille initiale une fois que l'essence absorbée se sera évaporée.

effectivement , pour tout ce qui est joints, une seule et unique adresse si on ne veut pas être embêté: KAWA!!!
J'ai déjà testé et c'est une perte de temps et d'argent!!

je pensais aussi que les pièces kawa étaient hors de prix, mais c'est pas vrai; l'exemple récent: joint de carter d'allumage chez kawa: 3€84, capteur de pression d'huile: 24€68 , c'est vraiment pas exagéré et c'est qualité kawa.
Je rejoint mes camarades, pour les pièces "mécaniques", vaut mieux payer le prix pour avoir la qualité et éviter les soucis de l'adaptable qui risquent de couter bien plus...

Moto Kristen et bien aussi pour tout ce qui est carbu, attention tu as peut être pris des joints de fond de cuve pour une autre rampe.