Z900RS Tuto de montage du module Rapid Bike Easy

Edit LeCiao : J'ai extrait le tuto car il est très complet. Merci @daffyduck.
L'origine des échanges est ici :  Rapid Easy Bike module

Moi aussi j'y vais de mon petit tuto.
j'ai reçu le colis aujourd'hui, et installé le boitier en rentrant du boulot de 18H à 19H30 en prenant mon temps.
Tout d'abord le kit:
 

Le boitier, le câble rallonge avec la cosse de masse, un capot pour refermer le boitier, du velcro pour le fixer, et un QR code pour télécharger le mode d'emploi...en Italien.
 

Les connecteurs sont sous le réservoir, comme déjà dit c'est celui du milieu. Il faut un petit tournevis plat pour soulever la languette qui verrouillé le connecteur, et tirer le connecteur.
 

Là le connecteur mâle retiré , on voit l'ergo sur lequel la languette s'applique.

 

​​​​​​Une fois le connecteur du kit branché a la place de la sonde, et la sonde sur le connecteur femelle du kit, j'ai fixé avec des colliers le connecteur afin qu'il ne bouge pas, et ne gêne pas une fois le réservoir re fixé. 
 
Ensuite j'ai sorti le câble sur la droite pour lui faire longer le toron de câble existant, en le fixant dessus avec des colliers plastiques.
 
 

Ensuite connection du câble au boîtier, la cosse de masse sur la batterie, et trouver un endroit pour caser et fixer le boitier. Je ne peux pas le mettre derrière car j'utilise l'emplacement pour un cadenas en U, et une petite trousse à outils car j'ai dû supprimer le support d'outils sous la selle pour caser le U.
​​​​​​​
​​​​​​​
 

J'ai caser le boitier sous la tôle ou est fixé le CDI ( ou régulateur de tension) et qui sert à pluger la selle.
 
Et glisser les connecteurs et le rab de câbles sur le côté de la batterie, côté plus. Pour éviter court circuit et que connecteur et fils ne s'abîme, j'ai entouré l'ensemble avec un bout de chambre à air, des colliers et du gaffeur ( scotch tissé) pour rendre l'ensemble le plu étanche possible, car quand il pleut je ramasse pas mal de flotte sous la selle.
 
Ce n'est pas esthétique, mais bon.
voilà terminé :
​​​​​​​
 
 

​​​​​​​J'ai testé le démarrage, sans problème mais cela pue, aucun doute que c'est plus gras, le bruit est légèrement différent. Pas le temps de tester en roulage, verdict demain en allant au boulot.

​​​​​​​

Super ! CR très détaillé !

Bien vu l'emplacement ! Je n'ai pas encore franchi le pas, mais j'ai également un U dans le dosseret, et je n'aurais pu y caser le module.

c'est possible, comme certains l'ont déjà fait, de caser le boitier entre la baterrie , le support selle, au dessus des boitier relais (ou porte fusible, en fait je n'ai pas regardé de prèt vu qu'il est écrit des valeurs de fusibles dessus), mais je voulais éviter que le boitier bouge, et coller le velcro sur les boitiers relais (ou fusibles?) rendrait invisible les écritures qu'il y a dessus, ou le fait d'ouvrir ces boitiers noir vu que des languettes sont visible. peut etre que le boitier ne bouge pas à cet endroit, mais avec la selle dessus difficile de voir .
 et fixer les connecteurs qui sont juste avant le boitier easy bike me semble important aussi, les fils sont petits et avec les vibrations ces fils peuvent frotter contre quelque chose, et l'isolant s'user rendant le fil cuivre à nu. pareil, les connecteurs ont l'air étanche vu qu'il y a une sorte de bouchon sur chaque fil (comme un mini presse étoupe), mais dans 10 ans dans quel état seront ils? (mon KZ à 40 ans, OK, mais les connecteurs et certaines parties du câblage et fils de cuivre étaient pourris).
je prend pas mal d'eau vu que je n'ai plus le garde boue arrière d'origine.
Voilà, coté ressentis, bien plus sur le trajet retour du boulot qu'à l'aller (ou je l'utilisais pour la première fois):
c'est plus linéaire, plus rond, plus "mou", elle a perdu son caractère un peu sportif.
par contre pas de gain en puisance (ni perte), du moins aucune impression de ce coté là. Pour le frein moteur, en effet moins, mais c'est  le coté "linéaire".
coté agrément de conduite, vu qu'avant rien ne me génait, je n'y vois pas un plus.(mais effectivemment cela secoue moins).
par contre le fait que le comportement soit plus "doux" (le coté mou), la mécanique et le moteur doivent en prendre bien moins dans les dents, et coté consommation d'essences vu que du coup on joue bien moins de la poignée, l'ensemble bien plus progressif et linéaire, pas sure que la conso grimpe (je verrai à la longue)..
 

hello.
merci pour ce tutoriel très détaillé et clair comme de l'eau de roche.
as -tu essayé de mettre les deux potentiomètre sur ZERO pour voir si tu reviens au comportement d'origine sans démonter le boitier pour avoir le meilleur des deux mondes au choix ?

j'ai mon boiter depuis 6 mois et je ne l'ai pas encore monté car au fil du rodage et de la libération du moteur , elle est moi secouante et moins on/off dans les ronds points. ou alors c'est moi qui m'y suis fait, car je sortais d'une FJR 1300 AE GT 2016 qui était aussi lisse que mes précédantes Honda ( CBF1000F travel édition 2009 puis 2013 )... et hormis les secousses sur un filet de gaz en traversé de village limité à 30 ma z 900 RS SE Euro V   (il parait que ça secoue plus que les Euro IV) est un régal sur nos petites routes franc-comtoise entre jura, haute Saône et Doubs....

gederick écrit: hello.
merci pour ce tutoriel très détaillé et clair comme de l'eau de roche.
as -tu essayé de mettre les deux potentiomètre sur ZERO pour voir si tu reviens au comportement d'origine sans démonter le boitier pour avoir le meilleur des deux mondes au choix ?

j'ai mon boiter depuis 6 mois et je ne l'ai pas encore monté car au fil du rodage et de la libération du moteur , elle est moi secouante et moins on/off dans les ronds points. ou alors c'est moi qui m'y suis fait, car je sortais d'une FJR 1300 AE GT 2016 qui était aussi lisse que mes précédantes Honda ( CBF1000F travel édition 2009 puis 2013 )... et hormis les secousses sur un filet de gaz en traversé de village limité à 30 ma z 900 RS SE Euro V   (il parait que ça secoue plus que les Euro IV) est un régal sur nos petites routes franc-comtoise entre jura, haute Saône et Doubs....
 

Je n'ai pas encore franchi le pas du passage au REBike ... mais effectivement, je pense aussi que la version euro 5 "secoue" plus que la version 4. Depuis que je peux comparer régulièrement la Café (2018) et la SE (2023), j'ai toujours trouvé la Café moins sujette aux accoups, ceci étant peut-être également du au montage de la ligne décatalysée ... Mais je te rejoins sur le fait que j'ai moi aussi l'impression que peu à peu, la SE se "lisse" et devient plus agréable en régime stabilisé.

Yves, en régime stabilisé, le paramètre antipollution du "fuel cut" est inopérant car il n'y a pas de coupure de gaz. Donc si la SE devient plus "lisse" la raison se trouve du côté des calculs de l'ECU et sa bardée de sondes. 
Ce qui explique la différence de côté abrupte entre tes deux machines, c'est le T.P.S (throttle position sensor) qui envoie à l'ECU la position des papillons commandés par le câble de gaz. 
ce T.P.S est en fait un bête potentiomètre, monté en bout d'axe des papillons. Quand ceux si sont fermés, le potentiomètre envoie un peu moins d'un volt, et la tension augmente au fur et à mesure de l'ouverture des papillons, donc de la rotation du potentiomètre. 
le TPS étant réglable, il est bien sûr possible que 2 bécanes ne soient pas réglées pareil au pouillème près. 
Or il suffit d'un pouillème justement pour que le voltage envoyé donne une position différente des papillons...
Entre 2 motos donc, la fermeture est donc détectée plus ou moins tôt, les motos coupant tard et ouvrant tôt étant bien plus lisses.
Et re donc, il suffirait que papillons fermés,  le TPS envoie le bon nombre de millivolts de plus pour que L'ECU ne détecte plus la fermeture des gaz et donc ne déclenche plus ce putain de "fuel cut." 
Et hop, la souplesse d'une machine à carbus retrouvée... 
A priori, il suffirait de faire pivoter le TPS d'un petit degré en sens horaire pour que ce soit gagné. 
Je pense que je ne vais pas résister longtemps à mettre les pattes là dedans ...

Chouette, un nouveau tuto en perspective  !!! Merci Feelooz.

@ feelooz: réponse détaillée et étayée !
tu t'es penché sur le schéma électrique dans le guide d'attelier complet ? ou est-ce une brillante théorie ? Si ça fonctionne, je valide à 1000% car une solution native, c'et quand même plus noble qu'un boitier Annexe qui ne fait que" bidonner les données des sondes et ainsi "mentir" ou tromper l'ECU . et potentiellement, être une source de panne.

Moi j'dis que Feelooz va remplacer bientôt Tom Cruise à côté d'une bombasse dans le prochain épisode de Mission Impossible, ou alors à l'instar de Briatore chez Alpine, va être embauché chez Yam pour propulser Quatararo à nouveau vers les sommets, ou encore devenir producteur ou animateur de High Side.
Je vais mettre un nouvel autocollant sur la bulle de ma bécane à la place du critère 1, "Feelooz est mon pote ", çà devrait le faire pour améliorer mes relations sociales  

@ Jean , promis le tuto. Mais faut déjà commencer par se fabriquer un petit outil : une torks très courte ( genre un embout soudé à une clé plate ) car le bazar est assez inaccessible...

@ Geredick, non pas une idée de genie de ma part,  mais des infos glanées ça et là ( beaucoup de modèles d'autres marques sont concernés) et particulièrement sur le forum z900rs.uk, et la volonté de comprendre. 

Par contre, je n'enlèverai pas le boîtier car il corrige le souci du mélange dangereusement trop pauvre.

@ Flam : mais que t'es con !  ​​​​​​​
 

Merci Phil pour ce brillant exposé ! J'avoue l'avoir relu deux fois, mais malgré ça, je n'ai pas encore tout enregistré !   mais je compte bien m'y remettre, afin d'en tirer toute la substantifique moelle !
Ceci dit, ton idée est fort intéressante, et je suivrai avec intérêt l'évolution de tes périgrinations ! 

Yves, j'ai donc du être un peu confus dans mes explications.
Alors j'ai tenté un  truc : je me suis demandé si l'intelligence artificielle pouvait répondre à une question sur le TPS  La réponse est est sans appel, c'est oui, et de quelle manière... les boules.

Voilà ce que nous dit perplexity.ai :
​​​​​​​
"
Réponse
Les principaux symptômes d'un capteur de position du papillon des gaz (TPS) mal réglé sur une Kawasaki Z900 RS peuvent inclure :

1. Des à-coups ou un comportement "on/off" à l'accélération, particulièrement sur les 3 premiers rapports.
2. Un fonctionnement irrégulier du moteur, donnant l'impression qu'il tourne sur 3 cylindres, surtout en dessous de 4000 tr/min.
3. Des calages intempestifs du moteur, notamment lors des arrêts/redémarrages à basse vitesse.
4. Un passage difficile entre le ralenti et l'accélération, avec un effet "on/off" désagréable.
5. Une réponse à l'accélérateur peu linéaire ou trop brutale.
6. Des problèmes de performances ou de consommation de carburant.

Il est important de noter que ces symptômes peuvent varier d'une moto à l'autre, même au sein du même modèle, en raison des faibles tolérances du capteur TPS. Un réglage précis du TPS, avec une tension de sortie entre 1,10 et 1,14V en position fermée, peut aider à résoudre ces problèmes "

Perplexity.ai nous dit également comment le régler :
"Le réglage du capteur de position du papillon des gaz (TPS - Throttle Position Sensor) sur une Kawasaki Z900 RS peut être effectué pour améliorer les performances et le comportement de la moto. Voici les principales informations à retenir :

1. Le TPS gère la position du papillon des gaz et peut causer des à-coups ou un comportement "on/off" s'il est mal réglé.
2. La tension de sortie du capteur en position fermée doit être entre 1,10 et 1,14V.
3. Pour le réglage, vous aurez besoin d'outils spécifiques comme une douille TORX 25, des clés Allen, un trombone ou fil électrique, et un petit tournevis plat.
4. Après le réglage, il est recommandé de réinitialiser la valeur d'apprentissage du capteur via le système de diagnostic Suzuki pour une précision optimale.
5. Une reprogrammation du boîtier ECU peut également être envisagée pour optimiser les performances de la moto.
6. La synchro des papillons et le réglage de la butée en position fermée sont les principaux ajustements à effectuer sur cette moto.

Il est important de noter que ces réglages peuvent être délicats et qu'il est préférable de les faire réaliser par un professionnel si vous n'êtes pas sûr de vos compétences mécaniques."

Même s'il se mélange un peu les arpions entre les marques, perplexity m'a mis une petite torgnole 

Au niveau de la précision de réglage, j'allais faire la comparaison avec une machine à fumée recalibrée hier, et je me suis abstenu...
J'ai eu exactement les mêmes problèmes donc avec cette machine. Le réglage du corps de chauffe devait se faire autours de 12.6mV, à 20°C exactement. A moduler en fonction de la température extérieure et de la valeur calibrée en usine du capteur.
Donc après une 40aine de tests, valeur settée à 12.37mV.

Vous vous en fichez surement et vous aurez raison. Je voulais juste appuyer sur le fait que le réglage doit être très précis et que vous allez y passer un peu de temps (entre le réglage de la valeur, et le test de la machine après). Je ne pense pas que la température puisse influer sur le réglage du TPS, quoi-que...

Intéressant tout ça, intéressant !    Vive le progrès !

En fait, ça me rappelle le temps où je m'escrimais à chercher le meilleur réglage de carburation avec les KN sur mon vieux Z. Démontage de rampe, changement de gicleurs, remontage, puis essai ! Au bout d'un certain temps (temps certain ! )  et d'un certain nombre de démontages, on finissait par y arriver !