zeph 750 Claquement moteur / Réfection moteur

C'est simple, je ne sais plus si c'est sur Zéphyr, mais en retournant les carbus un puit peut tomber.
J'ai eu sur une rampe de Suzuk, le gicleur principal tombé au fond de la cuve.

bonjour,
déjà plus ou moins dit précédemment, mais quand le voyant d'huile s'allume moteur tournant, il faut arrêter de suite le moteur.
Sur les KZ, pas de raison qu'il en soit autrement sur les zéphyrs, le capteur de pression d'huile est situé dans le circuit de la pompe à huile au niveau du carter d'huile: l'huile est aspiré au fond du carter par la crépine de la pompe à huile, ensuite renvoyé dans un conduit du carter d'huile ou se situe aussi une "soupape" équipé d'une bille et d'un ressort en cas de surpression, ensuite ce conduit va vers un autre conduit assez conséquent sous le vilebrequin avec une vis bouchon de chaque coté du bas moteur (sous l'alternateur et sous le carter allumage). de ce conduit l'huile est injecté sous chaque coussinet d'embiellage puis à chaque extrémité vers les 2 conduits de remontés d'huile qui parcours à chaque extrémité du cylindre vers la culasse. ces conduits débouchent au niveau des arbre à cames et lubrifie par le même principe les arbres à cames (conduit traversant et trou débouchant sous chaque porté des arbres à cames, avec au dessus les pontets). d'autre conduit débouche également dans les cavités des ressort+godet soupapes.
Si il n'y a plus de pression d'huile, cela veut dire que tous ces conduits ne reçoivent pas d'huile, et vu que le principe des coussinets c'est d'avoir un film d'huile....ce ne sont pas des roulements à billes. sans film d'huile c'est métal contre métal et en très peu de temps, échauffement et arrachement de métal.dans ce cas souvent l'embiellage est mort.

cuircuit huile

Bonjour et merci pour ce cours de lubrification !
L'idée c'est en effet d'aller jusqu'aux bielles pour vérifier tout ça...
Je vous tiendrai au courant.

je n'ai pas une grande expérience, mais c'est souvent les coussinet de bielles qui trinquent en premier. déjà en démontant le cylindre+ pistons, en regardant si en bougeant les bielle il ni a pas de points dur ou trop de jeux, qu'une des bielle n'a pas changer de couleur, genre plus noire (couleur bronze normalement) ou bleui à la base, c'est déjà un signe.
si c'est mort, on trouve les coussinets (10 euros le demi coussinet) sur CMSnl. cela se trouve normalement facilement, ils sont encore utilisé sur des moteurs plus récents. pour l'embiellage, voir sur ebay, les casses en Allemagne revendent en générale des pièces en bon état (j'ai acheté pour ma KZ un embiellage sans soucis).
par exemple:

après pour le changement de coussinet, il y a une règle: les coussinet sont marqué par une couleur sur le coté (trait peinture) noir, marron ou bleu. ce sont 3 cotes différentes qui correspondent au diamètres des tourillon et maneton sur le vilebrequin, et une marque (souvent une lettre et voir correspondance sur RMT) sur le bas moteur qui correspond à la cote d'usinage du bas moteur. le noir doit être le plus fin, le bleu le plus large.



là sur mon bas moteur, on voit la lettre "O" au niveau du puit de chaine de distribution. sur d'autres carter, cette marque est graver à l'intérieur des demis carter, et parfois aucune marque .

les mesures sur les manetons et tourillon se fond avec un palmer (un pied à coulisse n'est pas assez précis) et on vérifie les dimenssion relévées en mesures que l'on compare aux données de la RMT (tableau) pour choisir les coussinets correspondant. la couleurs des coussinets d'origines donnent déjà une bonne indication (forcement le m^me ou la taille au dessus).
je ne l'ai jamais fait mais il y a aussi une mesure que l'on peut faire avec des languettes epmf.eu/fr/jauges-d-epaisseur-et-a-rayon...-par-ecrasement.html spécifique que l'on coincent entre les porté du vilebrequin et les coussinet (en resserant bien sure les carter pour le maintenir comme un montage) puis on enlève le carter et vérifie l'écrasement des languettes: selon l'écrasement et l'écartement des languettes, on en déduit les coussinets à prendre.
www.amazon.fr/Plastigauge-Mesure-jeux-pa...sement/dp/B005P9BTHY

utilisation plastigauge:
www.nitromag.fr/2003/06/pratique-utiliser-le-platigage/



au final il faut qu'il n'y ai ni trop de jeux, ni pas assez pour qu'il puisse avoir une épaisseur de film d'huile correcte/

tu connais le sujet sur le bout des doigts !

Alors là bravo et merci !
Je m'appuierai sur ces conseils précieux pour avancer.
Merci aussi pour les liens cela me sera bien utile.
Au plaisir !

pour infos, voici la troche d'une bielle morte:


qui vient de ce moteur:


on voit plus nettement sur cette photo, la bielle "coulée" est noir par rapport aux 3 autres:



voilà la tronche du maneton supportant la bielle foiré, matière arraché également, vilebrequin mort:



et les autres ne sont pas mieux:


les coussinets, HS également:

morts aussi:


ces coussinets s'en portent mieux, on voit encore la couleur alu claire du revêtement, mais marqué aussi:



voilà le vilbrequin "from Germany" de KZ550 GT qui a remplacé tous ça:



pour les coussinets de bielles, c'est un peu le m^me principe, et chaque bielle à aussi un marquage qui correspond à la fois aux cotes d'usinages, et à l'équilibrage: il faut que les 4 aient la m^me lettres de marquage(en générale sur le coté de la bielle au niveau du bas de bielle là ou c'est usiné coté filetage....sinon à 9000trs cela risque vibrer!!!

On trouve des coussinets "trimétal" sur ces brèles ?

Merci Daffy pour toutes ces infophotos, sûr que ça va en intéresser plus d'un ici

Salut à tous,
Bon j'avance pas très vite parce que je ne trouve pas d'aiguilles d'origine N52A/N (pour gicleurs 88/90) ou N1GK/N2NZ (pour gicleurs 82/85).
Du coup je suis planté là.
Je voudrais bien, avant d'aller plus loin, avoir une rampe de carbus propre...
Des idées ?
Merci !!
Jérôme

Bonjour à tous,
Ca y est je me suis lancé.
J'ai déposé arbres à cames, la culasse et le bloc cylindres.
J'ai 2 questions :
Quelles sont vos solutions pour retirer la calamine ?
Comment retirer les joints de queue de culasse (ils paraissent bloqués...)
Merci
Bonne soiree

Bonjour
Pour la calamine,je n'ai rien trouvé d'autre que des solutions "mécaniques",à savoir:brosse laiton,sctoch brite,paille de fer.Pas trouvé de soluce "miracle".J'ai bien eus quelques résultats avec de la soude caustique en gel (que l'on utilise pour enlever les graisses cuites sur vieilles casseroles),mais attention,jamais sur alu.
En mécanique moteur (n'ai pas perso retiré sur ma zeph),les joints de soupapes sont juste enfoncés,ils peuvent durcir et cuire avec le temps.

Salut, pour les joints de queues de soupape, tu n'as le choix que de les remplacer, ils se détruisent en les démontant.

Bonjour à tous !

J’espère que vous vous portez bien et que ce satané virus n’a pas décimé ou trop impacté les troupes…
Il a l’avantage toutefois de laisser du temps pour ceux qui comme moi avaient commencés des travaux/réparations et qui n’avaient pas trop le temps de s’y mettre sérieusement.

Je vous présente les responsables du sujet ouvert il y a maintenant 6 mois sur ce forum !
Les coussinets de la bielle du cylindre 3 :


Les autres n’ont curieusement pas soufferts et cela se voit sur l’état des bielles.

La bielle n°3 est noire comparée aux 3 autres et surtout elle avait un jeu diamétral/vilebrequin tout à fait perceptible.
Après démontage, le verdict est sans appel. J’y reviendrai plus tard.




Pour en arriver là, je vous avoue que ça n’a pas toujours été une partie de plaisir…
Plutôt qu’un long discours, j’ai mis un maximum de photos dans le but de partager en image les différentes étapes du démontage (rampe de carbus, culasse, arbres à cames, soupapes, bloc cylindres, bas moteur, vilebrequin…).

En préambule, pour poser le décors, habitant en appartement, il faut savoir que la phase démontage a été faite dans les parties communes de la cave du bâtiment, avec bien sûr la lumière qui s’éteint toutes les minutes …
Alors quand je vois parfois les vrais ateliers que certains se sont concoctés, je suis assez jaloux
Pour ce qui est du nettoyage, démontage « fin », polissage… j’ai monté (oui, 5ème étage sans ascenseur…) les pièces dans l’appart où j’ai aménagé mon bureau en mini « atelier ».
Je précise tout ça non pas pour me faire plaindre mais simplement pour dire qu’avec un peu de patience, la RMT (avec parfois un œil critique…), le lexique des méthodes, le FORUM ! pas mal d’huile de coude et des bons outils, tout est possible !
L’idée ici c’est de faire partager mon expérience sur ce qui a marché ou foiré.








Rampe de carbus : RAS, j’ai juste changé un puit d’aiguille qui avait des trous plus gros que les 3 autres…
Je suis resté sur des gicleurs 88 pour cyl 1 & 4 et 92 pour cyl 2 & 3 avec 4 aiguilles N52S
Rien de conforme à la RT mais impossible de trouver des gicleurs de 90 et des aiguilles N52A et N52N

Nettoyage de toute la rampe, contrôle des flotteurs changement des durites et je remonte l’ensemble que je mets de côté.



Culasse : Côté arbres à cames, ça va, rien de spécial à signaler. Un nettoyage à prévoir.
Dépose des arbres à cames.
Je laisse glisser au fond du moteur la chaîne de distribution : j’ai prévu de la remplacer.
J’identifie et je range les 8 poussoirs et les 8 pastilles pour un contrôle final quand je remonterai tout ça.



Côté soupapes c’est une autre histoire ! C’est noir de chez noir. J’en étais resté là sur le forum…
Quelques photos pour illustrer mes propos :



Belle couche d’huile carbonisée sur les soupapes d’échappement.
Calamine sur l’admission. Bref y a du boulot et pas vraiment de solution miracle.
Démontage des soupapes avec l’outil qui va bien (une 20aine d’euros chez Manomano)



On voit à peine la portée de joint





Pour les soupapes, pas trop de problème, tige protégée dans une durite (ça rentre pile poil), le tout dans une perceuse (on fait avec les moyens du bord…), brosse laiton, scotch brite, WD40, ça ressort plutôt propre.
Les soupapes sont malgré tout en bon état (contrôle des cotes et de la géométrie : conformes)



Pour la culasse, c’est pas pareil… C’est de l’alu et surtout il y a les portées de soupape à ne pas abimer.
Donc on frotte doucement mais c’est bien collé. Ça m’a pris beaucoup de temps pour avoir un résultat « acceptable ».
J’ai pas mal regardé sur les forums et au final, beaucoup de patience, brosse à dents et… salive (oui, c’est ce qui a marché le mieux).
Je change les joints de queue de soupapes qui effectivement sont HS lorsqu’on les démonte.
10 pièces VESRAH pour une 30aine d’euros
www.amazon.fr/gp/product/B078JR8T3W/ref=...03_s00?ie=UTF8&psc=1

Léger rodage des soupapes avec pate à roder fine histoire de retrouver une bonne étanchéité.
www.amazon.fr/gp/product/B0025KMT2A/ref=...01_s00?ie=UTF8&psc=1

Je remonte le tout avec du MoS2 en faisant attention au sens des ressorts de soupapes (spires resserrées vers culasse) et je fais un test à l’essence 24h (pas de fuite côté AAC ou bougies).



A suivre (en cours de rédaction) : Bloc cylindres et le reste…

tu es motivé pour remonter les pièces au 5e !!! tu es sur la bonne voie !

Oui,tu est courageux.

!!
merci du partage, continue c'est cool

Bonjour !
Voici la suite des travaux :

Bloc cylindre :

Un peu collé sur le bas moteur mais il sort sans trop de problème.
Les cylindres sont bien « glacés » et il y a un léger bourrelet de calamine sur le haut.
Un petit coup de rodoir à prévoir pour obtenir quelque chose de propre avant le remontage.
En attendant, je mets de côté dans l’appart pour refaire les plans de joint bien propres.





Pour ce qui concerne les plans de joint en général, j’ai pas mal galéré pour enlever les vieux joints collés sans abîmer la portée plutôt fragile.
Ce qui s’est avéré le plus efficace si on est très patient, c’est la lame de cutter en effleurant la surface puis ponçage avec du 1000 et 2000.

Les guides de chaîne de distribution sont en bon état. Je ne les remplacerai pas.



Une fois le bloc cylindre enlevé, on a une jolie vue sur les pistons. Par contre c’est le chantier !
C’est vraiment crade là-dessous.



Les segments sont entiers mais j’en mettrai des neufs.
Les 4 pistons sont à peu près dans le même état : bien noirs sur la tête.
Pour les retirer c’est pas évident de faire sauter le circlips sur un côté de l’axe mais bon encore une fois avec de la patience, on y arrive.



La suite va consister à sortir le moteur pour accéder au vilebrequin et aux donc au bielles !
La grande aventure commence vraiment…

1ère étape, le radiateur. Et c’est là qu’on croyait avoir fait la vidange complète mais qu’on s’aperçoit qu’il y a encore pas mal d’huile dans la bête.



Un petit nettoyage n’était pas du luxe. J’ai même redressé toutes les petites ailettes…



Voilà pour aujourd'hui.
Bientôt la suite.

Bonne soirée confinée !