Z900RS TUTO - Révision des 12000 KM- Do it yourself -

Un mécano m'avait dit que quand ABS (si pas passage obligatoire valise),il fallait prendre attention à : pas d'air,donc surveiller le bocal et aussi de faire avec douceur,cad de purger avec force mais sans bouriner, rapport à des coupelles qui se retourneraient si trop violent.

oldman écrit: Un mécano m'avait dit que quand ABS (si pas passage obligatoire valise),il fallait prendre attention à : pas d'air,donc surveiller le bocal et aussi de faire avec douceur,cad de purger avec force mais sans bouriner, rapport à des coupelles qui se retourneraient si trop violent.

Exact , bien contrôler son niveau de DOT en permanence et pousser ses commandes de frein avec douceur . De plus ça évite d'avoir à passer son temps à ouvrir et fermer les vis de purge pour éviter que l'air ne rentre par celles ci . Pour c ela une technique fiable ouvrir les purges a minima ce qui permettra au dot de rentrer dans le circuit par le maitre cylindre et non être ré aspiré par la durite chapeautant la vis de purge .

Merci pour ces informations concernant ce changement de liquide de frein avec abs, je les attendais impatiemment!
Je savais qu il serait catastrophique de remplacer le dot par de l air dans la centrale mais ignoré qu une purge classique suffisait à renouveler tout le liquide.

Merci pour ce tuto aussi précis que complet !

Comme évoqué plus haut, j'avoue moi aussi être "impressionné" par tout le "fatras" découvert sous le réservoir ... Mon expérience étant limitée aux modèles datant des années 70 à 90, c'est peut-être normal !

On verra donc le jour venu si je me lance dans l'opération ...

Si de l'air arrive dans la centrale, ce n'est pas dramatique, ce n'est qu'une moto, on peut la pousser jusqu'au garage ... ou on trouve toujours quelqu'un qui a une remorque ou une camionnette
Avec une bagnole, c'est plus de frais pour le dépannage.
Personnellement, j'ai eu ce problème une seule fois avec la voiture de mon fils, et depuis, je veille particulièrement au niveau quand je purge une auto (c'est moi qui le surveille pendant qu'un autre purge)

Bah, Oliv, plutôt que de pousser, pourquoi ne pas mettre une durite dédoublée en direct entre le maître cylindre et les étriers, en squeezant l'abs et aller jusqu'au garage peinard ... ? Par esprit sportif ?

Feelooz écrit: Bah, Oliv, plutôt que de pousser, pourquoi ne pas mettre une durite dédoublée en direct entre le maître cylindre et les étriers, en squeezant l'abs et aller jusqu'au garage peinard ... ? Par esprit sportif ?

Houlà, toi, tu aimes payer le concessionnaire et lui donner du travail

On peut aussi utiliser seulement l'un des deux freins ou pas de freins du tout
Perso, j'ai une remorque et plein de copains avec des camionnettes, mais pas de motos avec ABS
(ça viendra surement un jour)

Je viens de vérifier sur ma mob. A 17600km, les plaquettes arrières sont encore largement bonnes par contre les plaquettes avant sont à changer.
Brico, c'est pas la même conduite sur l'A4 et au portugal...
Du coup, j'ai regardé les périodicités d'entretien, y'a rien sur la fourche, c'est normal docteur ?

Ce n'est tout simplement pas la même conduite sur les routes rurales et sur les autoroutes .
Le frein arrière ne sert pas qu'à garder la moto en ligne quand on freine de l'avant .
Il a aussi beaucoup d'impact sur la tenue de route sur tracé sinueux et beaucoup d'incidence sur le comportement des suspensions sur route bosselée . Il s'agit dans les deux cas de gérer des transferts de masse de l'avant de la moto vers l'arrière et réciproquement . Quand on a la chance d'avoir des routes sinueuses et bosselées , on attaque joyeusement les plaquettes arrières largement sous dimensionnées que celles de l' avant en surface de freinage .
Bref le frein arrière est essentiel pour empêcher une moto de rebondir sur ses suspensions et primordial quand on veut que la roue arrière reste derrière et la roue avant , devant .
Tout çà , ça donne des plaquettes arrières bonnes à changer à 12000km , ou non.

Pour la fourche , tant que tu pioches dedans sans prendre un râteau , tu lui roules une pelle en remerciement sans te préoccuper de sa drôle de binette . Quand tu sentiras qu'elle va te planter , il sera temps de la bourrer avec une huile neuve . Mais avant cela , il se serra passé quelques printemps .

briconaute écrit:
Pour la fourche , tant que tu pioches dedans sans prendre un râteau , tu lui roules une pelle en remerciement sans te préoccuper de sa drôle de binette . Quand tu sentiras qu'elle va te planter , il sera temps de la bourrer avec une huile neuve . Mais avant cela , il se serra passé quelques printemps .

Pas trop d'accord avec ça. mais y a du vrai
Tant que ça marche, ça fonctionne, mais les suspensions, cela fait partie de ces parties qui se dégradent très doucement, de telle sorte qu'on ne s'en rend pas forcément compte, alors, remplacer l'huile régulièrement, ce n'est pas un luxe inutile, bien que ce ne soit pas indispensable.
Là encore, entre une conduite sur autoroute et sur routes bosselées et tournoyantes, le vieillissement de l'huile ne sera pas le même, et les entretiens plus ou moins fréquents
Pour les voitures, c'est pareil et perso, même si je n'ai pas la sensation qu'il faut le faire, c'est changement des amortos tous les 60000 km minimum, et à chaque fois, j'ai la certitude qu'après, la bagnole va mieux en confort et en précision

ZephyrOliv écrit:

Feelooz écrit: Bah, Oliv, plutôt que de pousser, pourquoi ne pas mettre une durite dédoublée en direct entre le maître cylindre et les étriers, en squeezant l'abs et aller jusqu'au garage peinard ... ? Par esprit sportif ?

Houlà, toi, tu aimes payer le concessionnaire et lui donner du travail

Nan Oliv' : toi tu parles de pousser la meule pour filer du taf au concess, moi je dis que quitte à aller chez le concess, on peut éviter de pousser.

Si jamais ça m'arrivait, c'est ce que je ferais: durites en direct. Après aller chez le concess ... c'est ma première moto avec ABS, depuis 1975 je roulais sans ABS, et sur celle là, ça doit être l'habitude de freiner sans, je ne l'ai jamais déclenché.
En clair, Ranafout' de l'ABS, si y'en a pu, je m'en tamponne.

Et j'ai pô l'esprit sportif.
Na.

Concernant le frein ar,j'ai appris à conduire sur des trappanelles japs,sans ABS bien évidemment et j'use mes plaquettes AR (avant,mes garnitures tambours) car on m'a appris,et j'ai toujours fait comme ceci de freiner un peu de l'ar pour "asseoir" la bécane puis frein av.Ca permet aussi de vérifier l'adhérence et éviter le blocage (et donc gamelle) de l'av.
J'imagine qu'avec un ABS,on doit être plus détendus de ce coté.

briconaute écrit: Ce n'est tout simplement pas la même conduite sur les routes rurales et sur les autoroutes .
Le frein arrière ne sert pas qu'à garder la moto en ligne quand on freine de l'avant .
Il a aussi beaucoup d'impact sur la tenue de route sur tracé sinueux et beaucoup d'incidence sur le comportement des suspensions sur route bosselée . Il s'agit dans les deux cas de gérer des transferts de masse de l'avant de la moto vers l'arrière et réciproquement . Quand on a la chance d'avoir des routes sinueuses et bosselées , on attaque joyeusement les plaquettes arrières largement sous dimensionnées que celles de l' avant en surface de freinage .
Bref le frein arrière est essentiel pour empêcher une moto de rebondir sur ses suspensions et primordial quand on veut que la roue arrière reste derrière et la roue avant , devant .
Tout çà , ça donne des plaquettes arrières bonnes à changer à 12000km , ou non.

Ouais, bon , bof... Moi j'ai toujours usé mes plaquettes avant plus vite que les arrières et je dois pas être le seul

Feelooz écrit:
... c'est ma première moto avec ABS, depuis 1975 je roulais sans ABS, et sur celle là, ça doit être l'habitude de freiner sans, je ne l'ai jamais déclenché.
En clair, Ranafout' de l'ABS, si y'en a pu, je m'en tamponne.

Et j'ai pô l'esprit sportif.
Na.

Idem pour moi, je ne sais même pas quel effet ça produit ! Quant aux plaquettes AR, je pense qu'à 12000 km, elles seront encore neuves ...Après, la conduite, c'est très personnel .

Révision des 12000 km sans purge ABS et avec le montage d'un train de pneus neufs (46€) total 437 €.

GUD29 écrit: Révision des 12000 km sans purge ABS et avec le montage d'un train de pneus neufs (46€) total 437 €.

J'imagine que c'est le tarif révision des 12000km de ton concess .
J'imagine que tu as fourni les pneus et qu'il ne s'agit que du montage.
Le tarif semble conforme aux préconisations Kawa , loin de la Folie subie par stef

Heu, c’est pas très clair. Tu inclus quoi dans les 437€ ?
Je rappelle que j’avais payé 379€ pour la révision des 12000 dont 90€ pour des bougies iridium, ce qui n’est peut-être pas si éloigné...

stef écrit: Heu, c’est pas très clair. Tu inclus quoi dans les 437€ ?
Je rappelle que j’avais payé 379€ pour la révision des 12000 dont 90€ pour des bougies iridium, ce qui n’est peut-être pas si éloigné...

Le temps est assassin ! Je croyais me souvenir que c'était beaucoup plus .

briconaute écrit:

GUD29 écrit: Révision des 12000 km sans purge ABS et avec le montage d'un train de pneus neufs (46€) total 437 €.

J'imagine que c'est le tarif révision des 12000km de ton concess .
J'imagine que tu as fourni les pneus et qu'il ne s'agit que du montage.
Le tarif semble conforme aux préconisations Kawa , loin de la Folie subie par stef

Effectivement j'ai fourni les pneus, train complet en montage uniquement. (pilote road 2) avec le train d'origine à 13000 km. Par contre le filtre à air BMC qui devait être monté n'est pas compatible, uniquement z900. Je viens donc de commander un KN.

Bonjour
Merci beaucoup Brico pour ton super tuto qui m'a bien aidé pour faire ma révision des 18000 km.
Juste un truc, sur ma moto, les 2 vis BTR qui tiennent l'arrière du filtre sur les pipes d'admission sont en 3 et non en 5.

Mon filtre à air :

L'entrée d'air d'origine :

L'entrée d'air à la Pierrot :

zupimages.net/viewer.php?id=20/12/c1wf.jpg

Le beau filtre à air K&N ref KA 9018 :

Me restera plus que le liquide de frein à changer quand je pourrai sortir because confinement ici aussi.